■王家安

天水麻辣烫的火热，让我这个天水人多少有些猝不及防。

尽管那家最火的店面，距离我家老宅步行不过几分钟，而且我也是最近才听老妈讲起，老板正是隔壁院子的邻居，小时候居然都也认识……这些记忆的碎片拼在一起，乡音老巷，小馆时蔬，原本与大多天水人的悠闲状态并无隔阂，但网络的力量就是如此奇妙，百年城衢，一夜之间也变得“热辣滚烫”。

连日来有不少朋友都在@我写点什么，不想去凑热闹，但又看到很多东拼的西凑的不实之说，尤其一些外地朋友一片热情来到家乡，吃完麻辣烫后还能再去去哪里，看看什么？是大家普遍关心的话题。

在天水老巷里长大的我，便忍不住做个“向导”，告诉大家，除了麻辣烫，在这座古城，还有多少看头？当然这里主要就秦州古城来说，这也是多数游客一来天水的主要活动范围。

古城拜人宗

一般到了天水，都会听人介绍，去一趟伏羲庙，这个天水城中最有名的景点。

我曾对朋友说，去伏羲庙除了朝拜瞻仰，再看什么，就是两句话——顶天立地，龙凤呈祥。

“顶天”，是说大殿的顶棚，精美的《周易》六十四卦图，抬头仰望，一般人都会被震撼。记得小时候听老人说，曾有个落魄之人寄居庙中，每天盯着顶棚，结果某天突然顿悟了“玄机”，从此事业有成。我等俗人，自是看不懂，可改变世界进程的“二进制”，的确是受到伏羲八卦的影响。发现并完善二进制的德国人莱布尼茨就曾激动地说，“这种算术是这位伟大的创造者所掌握，而在几千年之后由我发现的。”他所说的这位“伟大的创造者”，正是被誉为中华民族“人文始祖”的伏羲。

伏羲造书契、结网罟、养牲畜、建屋庐、制嫁娶、鼓琴瑟，从生老病死，到婚丧嫁娶；从琴棋书画，到柴米油盐，是他让中国的先民们，走出了茹毛饮血的“野人时代”。从那时起，我们的祖先才算是一个完整意义上的“人”。而伏羲八卦一画开天，肇启文明，中华大地从此有了能够表达思想观念的文字符号，这更是洪荒年代的文明曙光，是华夏民族生生不息的精神坐标。所以说伏羲，是一个“顶天立地”的先人。

从大殿向后走，是“太极殿”，沙孟海先生的榜书与周围古柏一样雄浑苍劲。殿门两侧，有团龙、团凤雕窗，距今五百年仍栩栩如生，这是庙中国宝之一。龙，是中华民族的象征，是伏羲融合上古各部族之所长，为“华夏”这个大家庭确定的共有图腾。而代表龙、凤的伏羲、女娲，又共同开启了中华民族的创世神话。

传说中的伏羲、女娲本是兄妹，面对人类繁衍的重任，他们巧妙地通过“天意”选择，让两个磨盘从山坡滚下，磨盘也果然合二为一，这就是“天作之合”。

伏羲的母亲是在一个巨大的脚印中孕育了他，其实是早期母系社会只知其母、不知其父的反映。伏羲敏锐地发现，人类要有序繁衍，必须确定以夫妻为基础的家庭伦理，于是，从他开始，中国人有了一“嫁”一“娶”，我们今天所熟知的聘礼、合卺、洞房、盖头等，都和他们有关。这一个个故事，就能让人从中感悟到“家”的温情。因此天水人，把伏羲亲切地称为“人宗爷”，意为人类共同的祖宗。每逢祭日，都将阖城出动前来朝拜，乡人谓之曰“朝人宗”。

伏羲庙所在的西关，旧时称为“伏羲城”，鳞次栉比的民居掩映在黛瓦古树之间，天水人最引以为豪的，就是“万山都近圣人居”。伏羲并未被“神圣化”，而是映照在一切生活之中，这是从八千年前，这座城市就有的人间烟火气。

巷陌有秦风

著名报人范长江在《中国的西北角》一书中说，“甘肃人说到天水，就等于江浙人说苏杭一样，认为是风景优美，物产丰饶，人物秀丽的地方。”

天水气候滋润，就西北来说，确实环境宜居。得益于水质好，居民普遍肤白，自古有“天水白娃娃”之美誉。而全市成百上千年的古树就有五百余株，你也许会惊讶，一个位于西北的小城，古树数量竟然位居全国第二位。就市区这一片来说，行走之间，苍槐翠柏皆是随处可见，而古树名木，更不为奇。

沿着西关古城，从广场到伏羲庙并不算远，最好是一路步行。这样，沿途可以细细品味古城的“慢节奏”，再买个猪油盒，吃碗热呱呱，从一些叫做杂烩、里脊、“老三篇”的碟碗中，和着秦腔入味。

尽管现在的“古城”，商业气息较为浓厚，但多数建筑，尤其门店之后，还是一些明清以来的古民居，如果感兴趣，可以专挑小巷里那些保存着原始生态的民居去看一看。这里的每条巷子背后，都有一两个故事。

伏羲城门口的士言巷，为纪念“陇南文宗”任其昌。靠近广场南侧的育生巷，是纪念近代教育家张世英；巷子里还有一代才女苏惠的传说，她的“回文诗”千古传奇，李清照词中“云中谁寄锦书来”的“锦书”就是指此。如果你是赵氏后裔，还可去“赵氏天水堂”里寻根，天水，是华夏赵氏的第一郡望。

紧邻广场高层的路北，就是我从小长大的澄源巷，我们方言将“澄”读作“凳”。巷子不大，却有几处比邻的名人故居，其中最著名者即是哈锐，天水人将其姓氏读作“尕”。

哈锐是中国历史上第一位回族翰林，入民国后，更是陇东南实业救国的先驱。有意思的是，网红麻辣烫店的老板正是他的后代。哈家其实世代行医，尤擅治皮肤病，在天水也很知名。

从澄源巷一路向北，就可于山峦葱郁中眺望楼阁飞檐，那是陇东南最大的道观——玉泉观，因山上玉泉而得名。玉泉观依山而建，拾级而上，至中间沟壑处有一廊桥，名曰“通仙桥”。每当从桥上走过，檐角铜铃一晃，忽然香烟浮来，这时转身抬头，则见高不可攀的数百石阶，再仰头看到“两河胜境”“天上人间”的大字牌匾，确实有恍然登仙的感觉。以前放学后经常到山上来玩，在泉井不远处，亲手抚摸过一方方字迹飞舞的碑刻，长大后才知，那是元代书法家赵孟頫专门来这里寻根时题写的诗碑。

在西侧山崖上，有一座不太起眼的小庙，供奉的正是曾经六出祁山而转战天水的诸葛孔明。失街亭、斩马谡，天水关、收姜维，木门道、射张郃，演一场空城谋略，叹六出未完夙愿……流传在天水的三国故事不胜枚举。由于一直处在蜀汉交战的前沿，在天水方言中，表示我们、你们的话叫作“cao”“niu”,老一辈常说，叫做“曹”“刘”，因为今天你是刘备的人，明天就可能是曹操的人，这里的先民，看惯了刀光剑影，一千多年后的随意称呼，也暗含着独特的历史密码。

出了西关，在广场北侧再向东，可一去南北宅子。虽然这样的明代建筑在外地也有不少，但内部装扮，尤其历史人物及场景复原，还是再现了老天水人的日常生活，故而这里也被称作民俗博物馆。在他们的厨房里，能看到老天水的“十全席”都吃些什么，那地主家秘藏宝藏的地道，如果钻进去感受一番也挺有意思，而仔细品味每间屋子悬挂的中堂、匾联，都是对这座古城的别样解读。

天水多诗意

“蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方。”《诗经》中描绘的蒹葭秋水，正是在天水一带的渭河之滨。

天水，这个充满诗意的名字，其命名时间，可以说“击败了全国80%的用户”，有人说这来自“天河注水”的美丽传说，但确切记载，也至少是汉武帝元鼎三年（公元前114年），以朝廷之名正式确定“天水郡”，距今已2138年。

两千多年来，天水的水一直是温润可人。秦州之郊的齐寿山，古称“嶓冢”，是西汉水的源头，是上古文献中神奇的存在，也是屈原所吟唱的“望崦嵫而勿迫”，一个神话中日落的地方。

落日余晖下的渭水之滨，最美不过是卦台山下。如果时间够用，不妨驱车一个小时左右去趟卦台山，那是传说伏羲画卦之处，尤其落日时分，站立山巅，脚下平川开阔，蜿蜒渭水在山前形成一道“S”形的流向，恰如一幅天然的“太极图”，飞霞流丹，水浪浮金，一瞬间就会感到，当年伏羲“仰观于天，俯察于地”，能够以自然为本绘制八卦，是那样的不可思议。

溯渭水而来，1265年前，刚刚经历安史之乱的杜甫客居秦州，尽管在这里的日子过得也十分清苦，但从他留下的《秦州杂诗二十首》中，多少能感到一份宁静。如今在天水，仍有不少和杜甫相关的遗存，最值得一去的，是位于市区南山的南郭寺。这里有杜甫祠堂，一尊有些年头的杜甫塑像身材不大，却受尽烟火的熏染和岁月的斑驳，沧桑之感，很容易让人有老杜诗中“俯仰悲身世，溪风为飒然”的感触。

南郭寺还有两处地方值得一看，一是院中被称为“春秋第一柏”的古柏，其和孔子同龄，中间两处开叉后，又抱生新树，院中老僧能给你绘声绘色地说好几个故事。寻着幽静的小道往里走，院后有《二妙轩》诗碑，这是清代诗人宋琬用二王书法集成杜甫《秦州杂诗》。所谓“二妙”者，诗圣之诗妙，书圣之字妙也。

杜甫没有辜负南郭寺，《秦州杂诗》中专门留下了一首：“山头南郭寺，水号北流泉。老树空庭得，清渠一邑传。”北流泉仍在，你还可以凭栏而憩，或是踱步竹林之间，听老树随风空响，杜甫的诗味，就在不经意间飘散出来。

南郭寺爬山大概半个小时，开车可以直达，打车也可以上山。山上还有邓宝珊将军纪念馆，这位促成北平和平解放的关键人物，新中国成立后甘肃首任省长，也是土生土长的天水人。

西北问英雄

西关古城里，还有个飞将巷，顾名思义，纪念飞将军李广。但巷子里已找不到和李广有关的其他痕迹。如果感兴趣，可以打车七八分钟，到位于城南石马坪的李广墓去。

这里虽是一座衣冠冢，但数百年来，凭吊之人络绎不绝。可以看着门口残缺的石马，听老乡讲述石马坪的来历，也可以站在墓前，领略“但使龙城飞将在”的豪情。高耸的墓碑，是抗战时期蒋介石亲笔题写，工整楷书，还是值得称赞。自汉以来，国人就有战时思飞将的情怀，这是对英雄的崇拜与渴望，杜甫也曾为这里写过“风连西极动，月过北庭寒。故老思飞将，何时议筑坛。”

古人说“关西出将”，在天水是最好的印证。除了飞将军李广，天水历史上还有汉代屯田将军赵充国、蜀汉大将姜维、三国骁将庞德、西凉政权的建立者李暠等名将。其中，还有在楚汉之争中，为救汉高祖刘邦而英勇赴死的纪信，后来被奉为天水城隍。在距离市政府以东的下个路口，至今仍有纪信祠，是天水与秦汉雄风的再一次交集。

从纪信祠向广场方向一路折返，会路过南北宅子，再往前路口处，有一排仿古建筑的商场，其背后，是旧时的天水文庙。

文庙各地都有，天水的也并无特别。但徜徉其中，你会找到秦祖、石作蜀、壤驷赤这三个不太熟悉的名字。两千多年前，当孔子在齐鲁大地开坛讲学时，西北一隅尚是并不起眼的“戎狄边陲”，谁也想不到，赫赫有名的孔门七十二贤中，会有这三个天水人。

我曾用地图软件做过测试，倘若马不停蹄地开车自驾，在当今如此便利的交通条件下，从天水到曲阜，也要14个小时20分钟；而两千多年前，这三个天水人，在许多地方甚至连条土路都没有的情况下，硬是靠着一双腿，跋山涉水，一步一步走到了曲阜。大多人都无法理解，他们吃这么多苦，为的是什么？因为他们要去拜当时最有名望的老师孔子为师，他们的志向，是要将仁义礼智之学，带到家乡。前人称赞说，正是他们的筚路蓝缕，陇山渭水，从此才有“化雨春风”。

天水，作为华夏文明重要的发祥地，数千年来，文脉不绝，正在于无数像石作蜀那样的先贤，无数像李广那样的豪杰，无数像哈锐那样的才俊，肯于去跋山涉水，肯于去焚膏继晷，肯于去舍生取义。

“人一之，我十之；人十之，我百之。”他们不辜负祖先的荣光，以一代又一代人的接续奋斗，终换来陇山鸟语，春意盎然；渭水莺啼，生生不息。哪怕一碗平凡无奇的麻辣烫，只要有那股子精气神，也能“洋芋开花赛牡丹”。

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编辑：梁秋燕

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